Bonnes pratiques pour tendre le drywall

L’idée générale de poser du drywall est simple: couvrir tous les montants de métal ou de bois avec des plaques de gypsum. Ça ressemble un peu à recouvrir l’extérieur d’un bâtiment avec du contreplaqué ou un autre panneau de sheathing. Mais le patron dans lequel on pose les plaques sur les montants compte pour au moins deux raisons. Première: un drywall bien tendu est plus facile au tirage de joints et à la finition. Deuxième: ça reste plus fort et ça résiste mieux aux fissures aux joints. Qu’est-ce qu’il faut considérer en planifiant le tendage avant de poser?

1 - Bord encadré avec bord encadré, et bout avec bout

Le bord encadré (bound edge) est le long côté de la plaque. Le papier de drywall continue sur la face, enveloppe le chant et chevauche le papier du dos. Ainsi le chant est encadré de papier, pas de gypsum à nu.

À environ 3 pouces du bord encadré, l’épaisseur baisse un peu sur la face, de sorte que les derniers pouces sont environ ¹⁄₁₆ de pouce plus minces que le reste de la plaque. Quand deux bords encadrés se rencontrent, ils forment une cuvette légèrement sous le plan du reste. En posant le tape sur ce joint, le tape repose dans cette cuvette. Même après l’avoir couché de mud pour lisser le tape, la surface finie du joint monte à peu près au même plan que le reste de la plaque. En jumelant bord encadré avec bord encadré, le tirage de joints et le plumage sont beaucoup plus faciles.

Un bout (butt) est le côté court de la plaque, là où le papier n’enveloppe pas le chant. Le gypsum reste à nu. Contrairement au bord encadré, l’épaisseur ne change pas en approchant du chant. C’est pourquoi, quand on pose du tape de papier sur le joint de deux bouts, le tape dépasse le plan du drywall autour. Le finisher doit faire attention à ne pas mettre trop de mud sur le tape des bouts, tout en plumeant le joint jusqu’au plan du champ de la plaque.

Quand un bout est posé à côté d’un bord encadré, on se retrouve avec deux surfaces inégales. Le bord encadré est au moins ¹⁄₁₆ de pouce plus bas que le bout, et le tirage de joints se complique. Un finisher professionnel peut plumer le joint presque au niveau du reste; mais ça demande plus de couches et beaucoup de soin pour le laisser propre. C’est pourquoi, la première chose en tendant le drywall, c’est de jumeler bord encadré avec bord encadré et bout avec bout.

2 - Poser les plaques perpendiculaires aux montants

On parle ici des murs, même si le principe vaut aussi pour les plafonds et les soffites. Les montants, métal ou bois, vont perpendiculaires au plancher. Sur du bois, les plaques doivent toujours aller perpendiculaires à la direction des montants. Sur l’acier, il y a plus de souplesse, mais le principe tient dans bien des cas de construction métallique aussi.

Prenez une pièce avec un plafond de huit pieds. Le simple, ça semble d’être de dresser une plaque de huit pieds dans le long, du plafond au plancher. De gauche à droite, on pose une à côté de l’autre. Ça limite les bouts, mais ce tendage est à éviter sur le bois.

Les plaques perpendiculaires aux montants donnent une tenue plus égale sur tout le mur. Les joints qui tombent pile sur un montant ont moins de prise à travers la plaque et les chances que le joint se lève ou se fende augmentent. C’est pourquoi, en posant sur du bois, il faut presque toujours les tendre perpendiculaires aux montants.

Qu’est-ce qui cloche avec le «railroading»?

«Railroading», c’est poser les plaques de gypsum parallèles aux montants ou aux solives. Pour s’en souvenir: la plaque est le wagon et les montants sont les rails. Les wagons voyagent dans le long des rails. Certains parlent de poser en paysage (landscape) plutôt qu’en portrait. Le portrait, ce serait «style chemin de fer»; le paysage, les plaques couchées, perpendiculaires aux montants. Cette description dépend bien sûr de comment on se place par rapport aux montants.

Qu’est-ce qui cloche à poser parallèle au bois? Quand on pose «style chemin de fer», les bords encadrés tombent pile sur un montant. Comme le bois n’est pas parfaitement droit, le bord peut ou non tomber au centre du montant sur toute sa longueur. Peut-être que le haut du montant courbe un peu à gauche et que le bord de la plaque, lui bien droit, ne suit pas le montant tordu et n’a pas assez de backing. D’autres montants peuvent dépasser vers la pièce, et tout le joint se retrouve en saillie. Dans les deux cas, le joint est plus difficile à tirer et à finir, et la force de l’assemblage en souffre.

Comme on l’a dit, l’ossature d’acier donne plus de souplesse dans la direction des plaques, pour ces raisons. Première: les montants d’acier sont droits, donc si un bord encadré tombe sur un montant, il est plus facile de s’assurer qu’il parcourt toute la longueur avec un backing égal. Deuxième: l’acier sert surtout en commercial. On y tient généralement plus compte de l’expansion et de la contraction, ce qui limite le stress sur le drywall. Si le drywall fend sur un chantier commercial, c’est souvent à cause de forces que le tendage des plaques ne peut pas éviter. En commercial avec plafonds suspendus à moins de 12 pieds, on dresse souvent les plaques dans le long, parallèles aux montants, parce que ça donne presque aucun joint de bout.

3 - Décaler les joints de bout

Les joints de bout se décalent toujours. Ça facilite le tirage de joints et la finition et ça augmente la force de tout le mur. En posant sur du bois et en tendant les plaques dans le long, perpendiculaires aux montants, il est presque impossible d’éviter des bouts quelque part sur le mur. Mais en planifiant où ils tombent, on améliore la finition et la tenue à long terme.

Prenez un mur de huit pieds de plafond et 13 pieds de long. Avec des plaques de 12 pieds, une seule ne couvre pas de mur à mur. La première plaque se pose à ras du plafond, en partant de la gauche. Selon le tendage des montants, elle s’arrête à environ 16–24 pouces du côté droit. Ce tronçon de 16–24 pouces se remplit avec une coupe. La plaque du bas se pose à ras du bord inférieur de celle du haut et à ras du côté droit, en laissant le reste pour une coupe à gauche. Il reste un bout en haut à droite et un autre en bas à gauche.

Les bouts d’un mur sont généralement parmi les zones les plus faibles et les plus sujettes à fendre. En les décalant, on les limite à pas plus de 4 pieds de long et on baisse les chances de fissure au tassement. Le même principe de décalage s’applique aux plafonds et à l’ossature commerciale d’acier quand le plafond demande plusieurs plaques empilées.

4 - Du plafond au plancher et de gauche à droite

Ce principe compte moins pour la force du travail fini, mais il facilite le tirage de joints et la finition. Dans les pièces avec plafond de drywall, le plafond se pose en premier. En posant le plafond avant les murs, les plaques de mur butent à ras contre le bord du plafond et aident à tenir les plaques de plafond. Surtout, les joints des angles de plafond restent plus serrés et plus faciles à finir.

Une fois les plafonds (lids) posés, les murs se posent de haut en bas. Ça garde l’angle de plafond serré et plus facile à finir. Les murs, en général, se posent de gauche à droite ou de droite à gauche. Ainsi, le premier mur peut se mesurer ¹⁄₄ de pouce court, ce qui facilite la pose. Les plaques du deuxième mur cachent les chants du premier et on a un coin intérieur bien serré entre le premier et le deuxième. Celles du troisième cachent les chants du deuxième, et le seul mur à mesurer juste, c’est le quatrième, le dernier. La dernière plaque se mesure pile entre le premier et le troisième pour que les deux coins intérieurs soient bien serrés.

Dans les pièces avec plafond suspendu, la règle de haut en bas n’est pas nécessaire: la plaque du haut reste cachée derrière le faux plafond. Le principe de gauche à droite vaut encore. Le garder en tête en tendant le drywall aide à laisser les joints et les coins les plus serrés aux points critiques du mur.

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