Buenas prácticas para tender drywall

La idea general de colgar drywall es simple: cubrir todos los montantes de metal o madera con hojas de gypsum. Se parece un poco a forrar el exterior de un edificio con plywood u otro panel de sheathing. Pero el patrón en que se acomodan las hojas sobre los montantes importa por lo menos por dos razones. Primera: un drywall bien tendido es más fácil de encintar y acabar. Segunda: queda más fuerte y resiste mejor las grietas en las juntas. ¿Qué hay que tener en cuenta al planear el tendido antes de instalar?

1 - Borde encuadernado con borde encuadernado, y tope con tope

El borde encuadernado (bound edge) es el lado largo de la hoja. El papel de drywall sigue por la cara, envuelve el canto y se solapa con el papel del dorso. Así el canto queda encuadernado con papel, no con gypsum expuesto.

A unas 3 pulgadas del borde encuadernado, el espesor baja un poco en la cara, de modo que las últimas pulgadas quedan unas ¹⁄₁₆ de pulgada más delgadas que el resto de la hoja. Cuando dos bordes encuadernados se juntan, forman un canal ligeramente bajo el plano del resto. Al encintar esa junta, el tape queda en ese canal. Aunque se cubra con mud para alisar el tape, la superficie terminada de la junta sube más o menos al mismo plano que el resto de la hoja. Al emparejar borde encuadernado con borde encuadernado, encintar y plumear las juntas es mucho más fácil.

Un tope (butt) es el lado corto de la hoja, donde el papel no envuelve el canto. El gypsum queda expuesto. A diferencia del borde encuadernado, el espesor no cambia al acercarse al canto. Por eso, cuando se pone tape de papel en la junta de dos topes, el tape queda por encima del plano del drywall de alrededor. El acabador tiene que tener cuidado de no poner demasiado mud sobre el tape de los topes, y a la vez plumear la junta hasta el plano del campo de la hoja.

Cuando un tope se cuelga junto a un borde encuadernado, quedan dos superficies desniveladas. El borde encuadernado está por lo menos ¹⁄₁₆ de pulgada más bajo que el tope, y encintar y acabar se complica. Un acabador profesional puede plumear la junta casi al nivel de alrededor; pero pide más capas y mucho cuidado para dejarla limpia. Por eso, lo primero al tender drywall es emparejar borde encuadernado con borde encuadernado y tope con tope.

2 - Colgar las hojas perpendiculares a los montantes

Aquí se habla de muros, aunque el principio vale también para plafones y soffits. Los montantes, de metal o de madera, van perpendiculares al piso. Sobre montantes de madera, las hojas deben ir siempre perpendiculares a la dirección de los montantes. En metal hay más flexibilidad, pero el principio se sostiene en muchos casos de construcción metálica también.

Tome un cuarto con cielo de ocho pies. Lo simple parece ser parar una hoja de ocho pies a lo largo, de cielo a piso. De izquierda a derecha se cuelgan una junto a otra. Eso limita los topes, pero este tendido hay que evitarlo en madera.

Las hojas perpendiculares a los montantes dan una sujeción más pareja en todo el muro. Las juntas que caen justo sobre un montante tienen menos agarre a través de la hoja y suben las chances de que la junta se levante o se agriete. Por eso, al colgar sobre madera, casi siempre hay que tenderlas perpendiculares a los montantes.

¿Qué tiene de malo el “railroading”?

“Railroading” es instalar los paneles de gypsum paralelos a los montantes o a las vigas. Para recordarlo: la hoja es el vagón y los montantes son los rieles. Los vagones viajan a lo largo de la vía. Algunos lo llaman colgar en landscape en vez de portrait. Portrait sería “estilo ferrocarril”; landscape, landscape. Esa descripción, claro, depende de cómo se mire respecto a los montantes.

¿Qué tiene de malo colgar paralelo a la madera? Cuando se cuelga “estilo ferrocarril”, los bordes encuadernados caen justo sobre un montante. Como la madera no es perfectamente recta, el borde puede o no caer en el centro del montante en toda su longitud. Quizá la parte de arriba del montante se curva un poco a la izquierda y el borde de la hoja, que sí es recto, no sigue el montante chueco y no tiene suficiente respaldo. Otros montantes pueden estar salidos hacia el cuarto y entonces toda la junta queda prominente. En ambos casos la junta es más difícil de encintar y acabar, y se compromete la fuerza de la unión.

Como se dijo, el armazón de metal da más flexibilidad en la dirección de las hojas, por estas razones. Primera: los montantes de metal son rectos, así que si un borde encuadernado cae sobre un montante, es más fácil asegurar que recorra toda la longitud con respaldo parejo. Segunda: el metal se usa sobre todo en comercial. Allí suele haber más consideración a la expansión y contracción, lo que limita el estrés sobre el drywall. Si el drywall se agrieta en un trabajo comercial, suele ser por fuerzas que el tendido de las hojas no puede evitar. En comercial con plafones suspendidos a menos de 12 pies, a menudo se paran las hojas a lo largo, paralelas a los montantes, porque así casi no hay juntas de tope.

3 - Escalonar las juntas de tope

Las juntas de tope siempre se escalonan. Eso facilita el encintado y el acabado y aumenta la fuerza de todo el muro. Al colgar sobre madera y tender las hojas a lo largo, perpendiculares a los montantes, es casi imposible evitar topes en algún punto del muro. Pero al planear dónde caen, se mejora el acabado y el agarre a largo plazo.

Tome un muro de ocho pies de cielo y 13 pies de largo. Con hojas de 12 pies, una sola no cubre de muro a muro. La primera hoja se cuelga a ras del cielo, empezando por la izquierda. Según cómo vayan los montantes, se detiene a unas 16–24 pulgadas del lado derecho. Ese tramo de 16–24 pulgadas se rellena con un recorte. La hoja de abajo se cuelga a ras del borde inferior de la de arriba y a ras del lado derecho, dejando el resto para un recorte a la izquierda. Queda un tope arriba a la derecha y otro abajo a la izquierda.

Los topes de un muro suelen ser de las zonas más débiles y propensas a agrietarse. Al escalonarlos, se limitan a no más de 4 pies de largo y se baja la chance de grieta al asentarse el edificio. El mismo principio de escalonar aplica a plafones y a armazón comercial de acero cuando el cielo pide varias hojas apiladas.

4 - De cielo a piso y de izquierda a derecha

Este principio importa menos para la fuerza del trabajo terminado, pero sí facilita el encintado y el acabado. En cuartos con plafón de drywall, el cielo se cuelga primero. Al colgar el plafón antes que los muros, las hojas de muro topan a ras contra el borde del cielo y ayudan a sujetar las hojas del plafón. Sobre todo, las juntas de los ángulos de cielo quedan más cerradas y más fáciles de acabar.

Con los plafones (lids) ya colgados, los muros se cuelgan de arriba hacia abajo. Eso mantiene el ángulo de cielo cerrado y más fácil de acabar. Los muros, en general, se cuelgan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Así, el primer muro se puede medir ¹⁄₄ de pulgada corto, lo que facilita la instalación. Las hojas del segundo muro tapan los cantos del primero y queda una esquina interior muy cerrada entre el primero y el segundo. Las del tercero tapan los cantos del segundo, y el único muro que hay que medir justo es el cuarto, el último. La última hoja se mide exacta entre el primero y el tercero para que las dos esquinas interiores queden bien cerradas.

En cuartos con plafón suspendido, la regla de arriba hacia abajo no es necesaria: la hoja de arriba queda oculta detrás del cielo falso. El principio de izquierda a derecha sigue valiendo. Tenerlo en mente al tender el drywall ayuda a dejar las juntas y esquinas más cerradas en los puntos críticos del muro.

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